Гидроизоляция подвала

 Перед нами стоит задача защитить от воды,как стены подвала,так и его пол. Ведь, вода способна попасть в помещение даже через небольшие поры или трещины. Замерзая зимой, вода разрывает материал, принося порой непоправимый вред строению.

За многие годы человек не придумал ничего лучше, чем отвести воду от объекта и защитить поверхность от возможности проникновения влаги. Других способов защиты нет.

Снаружи подвала проводят дренажную систему, которая предназначена для отвода всей лишней воды в специальные колодцы. Также стены снаружи наносятся гидроизоляционные материалом, выполняющим роль преграды.
Для гидроизоляции пола рекомендуется выполнить укладки фундамента на песчаную подушку и установить подпольный дренаж, который «отработает» в случае высоких грунтовых вод.

Если время упущено, и вы по каким-либо причинам фундамент остался без гидроизоляции снаружи, то возможно сделать это изнутри подвала. Сейчас существуют материалы для гидроизоляции, которые эффективно решают вопрос с попаданием воды в помещение.

 Эта защита не что иное, как несколько слоев водонепроницаемого материала. Наибольшее распространение получили материалы на основе мастики (битума). Как вариант можно использовать специальные пленки-мембраны. Однако самым хорошим средством считается проникающая гидроизоляция. Она работает по принципу глубокого проникновения в материал и замещения собой всех пор в структуре стены. Такой вариант гидроизоляции возможно сделать самостоятельно без обращения к специалистам.

Но стоит знать, что внутренняя защита не выдержит долго, если напор воды большой. Как вариант можно пробурить специальные дренажные отверстия в полу, глубина отверстий варьируется, самое главное выйти на материковые пески, тогда лишняя вода будет поглощена почвой.

Читать ...

Дренажные трубы

 Это наиважнейшая составляющая любого инженерно-технического сооружения, которое представляет собой взаимосвязанную, но разветвленную структуру дрен и дренажных колодцев, располагающихся по всему периметру участка. Дренажная система предназначена
для регулирования водного баланса почвы, т.е., с ее помощью происходит предварительный сбор и последующий отвод собранной воды.

 Поскольку она позволяет заметно снижать уровень грунтовых, в том числе грунтово­-напорных
вод, при ее организации должны использоваться лишь высококачественные и технологические трубы. Именно дрены (трубы дренажной системы) дают возможность защищать постройку от различного рода повреждений,предпосылками которых являются повышенная влажность и
возникновение грибка, плесени.

Они также помогают предотвратить такие неблагоприятные исходы, как загнивание корневой системы огородных растений, затопление погребов, образование слоев льда на садовых дорожках и т.д.

С точки зрения выбора исходного сырья, трубы могут быть следующих видов:

• пластиковые (на основе полимера, полиэтилена и поливинилхлорида)?
• асбестоцементные?
• керамические.

Первым типична своеобразная гофрированная структура, благодаря которой грунтовая нагрузка распределяется по ним равномерно.
 За счет такой специфической особенности,пластиковые дренажные 
гофро-трубы наделены непревзойденной прочностью, надежностью и
длительным сроком службы (порядка 50 лет).

Дренам, изготовленным на основе полимерных компонентов, свойственен наименьший вес, что значительно облегчает процедуру монтажа и
перевозки данных изделий. 

 Они крайне легко поддаются обработке, и при необходимости
произвести с ними какие ­либо манипуляции, всего лишь потребуется воспользоваться ножовкой – ручной пилой.

Трубы второго и третьего типов обладают внушительной массой, а это, в свой черед,обуславливает дополнительные расходы на их укладку и транспортировку.

Кроме всего прочего, они не могут похвастаться продолжительностью активной эксплуатации, а также довольно быстро выходят из строя. 

Очередная «слабость» таких дренажных изделий заключается в том, что их пропил осуществляется исключительно перед самим монтажом, так
как в пропиленных отверстиях может образовываться большое скопление грязи и песка.

Таким образом, из всего сказанного напрашивается вывод: для устройства дренажной системы лучше всего приобретать трубы, разработанные из пластика, и укладывать их на глубину 1,5­ - 3,5 метра.

Читать ...

Монолитное строительство (часть 2)

Фундамент готов.

Начинаем возводить стены здания и перекрытия. 

  Первое, что необходимо сделать это нарисовать на фундаменте контур стен (он должен проходить вокруг арматурных выпусков, которые вы сделали перед заливкой плиты) 

  Второе действие привязываем вертикально арматуру к выпускам, потом добавляем вертикальные стержни таким образом, чтоб получилась сетка 20*20 сантиметров. 

 Дверные и оконные проемы в стенах. В них нет арматуры, а в местах их нахождения необходимо просто по контуру установить деревянную доску, тогда бетон не затечет в проем, и его не придется долбить, а это дело тяжелое. Не забывайте, что проем это слабое место в стене с точки зрения прочности конструкции, поэтому каждый проем необходимо усиливать по периметру двумя арматурными стержнями (диаметр стержней принимается по расчету проектировщиков).

 Если вам необходимы в стенах маленькие отверстия будь то вентиляция или выключатели, то просто заложите их пенопластом (пенопласт проволокой можно привязать к арматуре), а когда бетон застынет, вы просто выбьете его ломом. Это опять же намного проще, чем долбить монолит. 

Что ж… вы связали арматуру, теперь надо ставить опалубку. Ставить ее необходимо как раз по тем линиям, которые мы начертили в начале. Не забываем про пластиковые фиксаторы, чтоб соблюдался защитный слой. 

Кстати, на многих стройках делают не пластиковые фиксаторы, а просто приваривают куски арматуры на толщину стены это не очень правильно, так как по этой арматуре может пойти коррозия, но по практике разрушенных домов по этой причине  еще не встречалось, так что ругать эту технологию не могу. 

 Выставленную опалубку необходимо раскрепить стойками и растяжками. Раскрепить необходимо очень хорошо, чтоб рукой вы точно не могли ее выбить. Удар бетона очень силен, если один щит опалубки вырвет потеряете много денег и времени на восстановление, да и прибавите пару седых волос, а вот их уже точно ничем не вернешь. 

Теперь все готово к заливке бетона. Опять же приготовили глубинные вибраторы, пригнали швинг (тут уж без него никак не обойтись), заказали миксера с завода и залили стены. Если вы работаете летом, то уже через день можно смело снимать опалубку, так как твердение бетона происходит очень быстро.

 Зимой (с электро-прогревом) можно снимать опалубку примерно через 2-3 дня (в зависимости от того, какую температуру есть возможность поддерживать). Если же строительство необходимо завершить в кратчайшие сроки, то есть специальные добавки в бетон, которые позволяют снимать опалубку в летний период уже через 4 часа! 

 Как бы там ни было стены мы залили, а через некоторое время сняли опалубку. Настало время заливать перекрытие. Опалубка на перекрытие не может быть инвентарной это просто листы фанеры, при чем желательно ламинированные хотя бы с одной стороны, чтоб бетон не сильно к ним прилипал.

 Также от прилипания нам поможет отработка это самое дешевое средство, но стены после нее черные, а вообще на рынке сейчас очень много смазок просто выберите, какая вам по карману. Толщина фанеры должна быть не менее 10 мм, чтоб бетон просто не сломал ее при заливке. 

Теперь нам необходимо сделать формочку для будущего перекрытия из опалубки. Для начала подымем ее на нужную нам величину.
 Делается это при помощи стоек телескопических они выезжают на необходимую нам длину, тем самым фиксируя уровень будущей конструкции. Чтобы стойка не упала она фиксируется триногой.

 Для 1 стойки одна тринога. На самой верхушке стойки находится «вилка» выглядит она как маленькая табуретка, перевернутая вверх ножками. Вот в нее будет вставляться балка, которая в свою очередь будет держать фанеру. Чтобы конструкция могла выдержать вес перекрытия, необходимо располагать стойки с шагом в 1,5 метра в любом направлении, то есть все пространство будет просто утыкано стойками, но это необходимо.

 Когда перекрытие будет выставлено, необходимо проверить его ровность, то есть проверить не идет ли оно «волной». По секрету скажу, что даже если вы выставите перекрытие идеально ровно, то после заливки оно все равно искривится немного, так что пытайтесь по максимуму, чтоб получить удовлетворительный результат (Как говорят в строительстве: «Делай хорошо, плохо само получится». 

Как только фанера выставлена в уровень, укладываем арматуру по тому же принципу, как написано в предыдущей статье в ростверке и заливаем ее при помощи швинга, вибратора и миксера… Далее перекрытие застывает, опять привязываемся к выпускам и так далее… и так далее… пока не возведем хоромы такие, о которых мы с детства мечтали. 

Если честно, то по возведению монолитного каркаса все. Используя эту простую технологию вы легко сможете построить дом самостоятельно.

Читать ...

Монолитное строительство (часть 1)

Железобетонный дом. (Фундамент) 

Подробнейшим образом рассмотрим, как построить дом из монолитного железобетона. Первое, что необходимо сделать это подготовить все необходимое, а именно: опалубка (из нее делаются формы, куда заливается бетон), арматура (укладывается в тело вашего дома для прочности), распорки под опалубку (стойки, чтоб опалубка не развалилась в момент заливки бетона), глубинные вибраторы (создает вибрации внутри бетона, чтоб не было внутри дома пустот). 

Итак, предположим, что у нас забиты сваи. Начнем заливать ростверк: 

На поверхность земли наливаем раствор марки B7.5 это называется бетонная подготовка (или подбетонка) 
Подбетонку мы промазываем жидкой гидроизоляцией (чаще всего это «Гидроизол») и наплавляемым на нее слой гидроизоляции (Биполь) теперь у нас готова защита для бетона от воды. 

Этот процесс очень важен, его пропускать никак нельзя, так как грунтовые воды в будущем просто «съедят» арматуру фундамента, а это высокий шанс разрушения дома. 

Теперь на готовую гидроизоляцию укладываем арматуру, кстати, теперь она есть двух видов: стандартная металлическая и стеклопластиковая. 
 Итак арматуру необходимо укладывать в виде сетки, каждая ячейка которой будет размером 20*20 см. Между арматурой и гидроизоляцией должен быть слой бетона (защитный слой), обеспечить его наличие можно, если арматуру установить на пластиковые фиксаторы (они дешевые, называются стульчики, столики, слоники и т.д. 

В магазине вас поймут). 
Нижний слой сетки готов. Укладываем верхний. Верхний слой чаще всего находится не менее, чем на 20 см выше нижнего. Как же сделать так, чтоб верхняя арматурная сетка висела над нижней? Нет ничего проще. 

Привариваем к нижней сетке вертикальную арматуру, а к ней уже привариваем несколько «направляющих», то есть арматуру, которая будет держать верхнюю сетку. Теперь вяжем верхнюю арматурную сетку. Кстати, арматуру лучше вязать вязальной проволокой, а не варить сваркой, так как при сваривании нарушается кристаллическая решетка внутри арматурного изделия, и ее прочностные характеристики снижаются. Готово. Можно устанавливать опалубку.

 Опалубка, как и арматура, бывает двух видов: самодельная из подручных средств (брус, доска, фанера) и инвентарная. Рекомендую использовать инвентарную это удобно не только с точки зрения скорости и качество строительства, но и с финансовой, то есть если аренда такой опалубки и выйдет дороже, чем покупка древесных пород, то не сильно, зато мучений в сто раз меньше, а о скорости возведения и говорить не приходится. 

Итак, мы устанавливаем инвентарную опалубку. Всегда помните, что между арматурой и опалубкой должно быть около 2-3 сантиметров (защитный слой), поэтому не забываем использовать пластиковые фиксаторы (фиксаторы в горизонтальном направлении называют снежинками, звездочками и т.д., в магазине опять же вас поймут). 

Теперь арматура связана, опалубка установлена, время заливать бетон. Можно бетон замешивать прямо на строительной площадке, но времени и сил вы потратите просто колоссальное количество, поэтому моя рекомендация заказывайте бетон на БРУ (бетонно-растворный узел в городском справочнике вы легко его найдете). 

На ростверк чаще всего используется бетон марок B25 или B30, стоит 1 м3 такого бетона не столь дорого вместе с доставкой. Перед заливкой нам необходимо подготовить глубинные вибраторы они нам понадобятся, чтоб вибрировать бетон в результате этой процедуры из него выходит воздух, а значит внутри не будет пустот, а прочность изделия будет максимальной.

Если у вас маленький фундамент, то его можно залить просто с миксера. То есть миксер выезжает на площадку чуть выше фундамента, подставляем под него небольшую деревянную конструкцию (лоток), и бетон спокойной себе заливается. Если же фундамент достаточно больших размеров, то здесь просто миксера не хватит придется заказывать швинг.

 Швинг это машина с длинной стрелой, которая прокачивает через себя бетон, тянет его по стреле и выбрасывает в нужном нам месте. Выглядит это так: приезжает швинг, раскладывается (он на лапах, как кран), к нему подъезжает миксер и заливает в него бетон, а уже через швинг бетон заливается в плиту. 

Все, плита залита. Если на улице стоит жара, то раз в 1-2 часа поливайте бетон из шланга водой, чтоб он не потрескался от быстрого засыхания верхнего слоя.

 Основа дома завершена. 


 Если вы будете продолжать заливать монолитные стены, то вам на этапе армирования фундамента необходимо сделать вертикальные выпуски из конструкции. Таким образом к ним сможет привязаться арматура стен. 

В следующей статье возведем стены и перекрытия. Интересно? Тогда поехали дальше. ВПЕРЕД

Читать ...

Земляные работы Фундамент

                                      

Если выбран ленточный фундамент, то первым запускаем экскаватор и или ребят с лопатами они легко доберется до необходимой нам глубины. Далее укладываем в траншею армированный бетон, а на него уже выстраиваем конструкцию из УДБ-блоков.

 Главное не забыть про вертикальную гидроизоляцию фундамента это сильно повысит долговечность ваших блоков, особенно, если вы купили их «с рук».

Если же фундамент выбран свайный, то работа экскаватора будет не такой заметной, так как на место приедет сваебойка специальная машина для забивки свай. Техника по истине внушающая уважение к советским разработкам. 

Фундамент свайный

 Есть более современные винтовые сваи, но и несущая способность их не такая мощная. В любом случае после окончания работы той или иной машины результат будет один сваи будут забиты, можно заливать ростверк. 

Винтовые сваи

В наше прогрессивное время не так уж много вариантов ростверка предлагает мир. 
Монолитная плита это бетонная плита, толщиной 200 и более миллиметров, внутри нее располагаются две арматурные сетки. Также из монолитной плиты выглядывают арматурные выпуски для того, чтоб можно было привязать к ним арматуру стен. 
Если стены возводятся не из монолитного железобетона, то выпуски не требуются.

Точечный фундамент

 Точечные фундаменты, как их про народе называют «Стаканы» эти фундаменты не занимают всю площадь здания, они ставятся точечно в строго отведенных им местах по проекту. Такие фундаменты используются в том случае, если жесткость здания будут обеспечивать колонны. Собственно, колонна в этот стакан и вставляется.
 
Обязательно сделайте гидроизоляцию фундамента. Теперь фундамент прочно стоит в земле, осталось только сделать обратную засыпку. Подгоняем бульдозер или тот же экскаватор и засыпаем пазухи, которые теперь расположены по периметру фундамента (выкопать котлован так, чтоб он был прям впритирку к будущему фундамент не получится, даже если его будут копать археологи чайными ложечками). 

Фундамент готов, к земляным работам теперь только вернемся на этапе прокладки коммуникаций. 

Переходим к монолитному строительству.

Читать ...